Comment restaurer des meubles en bois ?

Cet article va vous guider à travers les processus et les étapes de la restauration d’un meuble qui a connu des jours meilleurs. Je vous montrerai comment j’ai restauré un ensemble de 3 tables d’appoint / tables basses en teck, mais il s’agit plutôt d’un guide sur la manière de restaurer un meuble en bois. La “Bible” n’est en aucun cas exhaustive, mais je vous montrerai ce que je pense être la ou les meilleures méthodes, tout en essayant de noter les alternatives le cas échéant.

Sans plus attendre….

Étape 1 : Fournitures/outils

Comment rénover un meuble en bois

Ce dont vous aurez besoin :

  • Papiers de verre – 80 et 100 grains minimum, il est préférable d’avoir un assortiment de grains sous la main
  • Bloc de ponçage (ou ponceuse éléctrique)
  • Votre choix de finitions : vernis français, huile de teck, huile danoise, huile de tung, huile de lin, vernis, polyuréthane, cire, ou même… oserais-je le dire, peinture.
  • Colle à bois ou colle PVA
  • Torchons et chiffons
  • Brosses
  • Place
  • Règle en métal
  • Lunettes de protection
  • Masque anti-poussière ou respirateur
  • Gants en latex/vinyle
  • Certains vieux vêtements
  • Et surtout beaucoup de temps… et un grand espace de travail seraient utiles

Étape 2 : Évaluation des dommages

Tout d’abord, vous voudrez évaluer l’étendue des dommages subis par votre table/pièce, par exemple, si elle est gravement rayée ou si la finition est éraflée jusqu’au bois nu ? Y a-t-il des filigranes qui ont enlevé ou détruisent la finition existante ? Y a-t-il des taches ou des marques d’huile incrustées dans le bois et qui ne peuvent pas être nettoyées avec des produits de nettoyage ? La finition existante est-elle frottée ou s’est-elle effacée ?

Les pattes et les autres pièces attachées sont-elles carrées ou se maintiennent-elles dans la position où elles devraient être ?

La surface est-elle droite et plane ?

Les pièces sont-elles déformées ou courbées ?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous devrez probablement procéder à une restauration plus vigoureuse. Cependant, si la pièce est simplement un peu décolorée et manque de lustre sur toute sa surface, il ne devrait pas falloir autant de travail ou de temps pour la remettre à son meilleur niveau.

Étape 3 : Ponçage

comment rénover un meuble en bois - 1

Souvenez-vous, la sécurité d’abord, masque anti-poussière, lunettes, vêtements sales, etc. si vous avez de la poussière dans les yeux ou quelque chose que vous souhaiterez ne pas avoir eu peur de ressembler à une burke !

Cette étape peut prendre un certain temps, alors enfilez vos vêtements sales, prenez votre bloc de ponçage et du papier ou votre ponceuse électrique, n’oubliez pas d’utiliser un masque anti-poussière car cela va devenir très poussiéreux. Si vous faites du ponçage électrique, je vous recommande également d’utiliser des lunettes de protection pour protéger vos yeux de la poussière. Si votre pièce a besoin d’un gros resto et que la finition d’origine, ou ce qu’il en reste, doit être enlevée, je recommande de commencer le ponçage avec du papier de grain 80 pour enlever la finition plus rapidement. Si votre pièce semble juste un peu terne et ne présente que des éraflures mineures et des taches délavées par exemple, passez à l’étape 6 car vous pourriez probablement vous en sortir en commençant avec du papier de grain 100 ou un autre papier fin juste pour ternir la surface.

Sur mes tables, les plateaux étaient un peu égratignés et il y avait quelques traces d’eau dues à des renversements de boissons au fil des ans. Ils ont l’air ternes et tachés par endroits à cause de la décoloration par le soleil et du séchage du bois. J’ai donc commencé à poncer mes tables avec du papier de verre de 80 grains sur un bloc de ponçage. Il y a très peu de règles à respecter lors du ponçage dans de telles situations, si ce n’est de toujours utiliser un bloc de ponçage, ou au moins une chute de bois, pour que le ponçage soit régulier, et de toujours poncer dans le sens du grain du bois, sinon on risque de rayer davantage la surface.

Cette étape prend un certain temps, continuez à poncer jusqu’à ce que la surface soit débarrassée de tout vernis/finition ancien et jusqu’à ce que vous ayez éliminé toutes les rayures. Essayez aussi de poncer jusqu’à ce que la surface ait l’air d’une couleur uniforme (à moins que la variation de couleur ne soit naturelle pour le bois), car mes tables ont été décolorées par le soleil et sont donc beaucoup plus usées/ ternes par endroits et plus brillantes à l’abri du soleil. Si c’est le cas, passez plus de temps sur les zones les plus brillantes, car il est probable que le soleil a abîmé la finition sur les zones fréquemment exposées au soleil direct, ce qui a facilité le ponçage des autres zones. Il suffit de continuer à poncer à l’œil nu jusqu’à ce que la surface soit uniforme et que le bois soit nu sur toute sa surface. Cela permettra d’obtenir une finition aussi uniforme et “plate” que possible (un terme que vous entendrez peut-être dire, signifiant littéralement qu’elle semble plate, car souvent les finitions peuvent faire ressortir les zones inégales).

Ne vous énervez pas trop en essayant de l’obtenir même si le bois est un matériau naturel, il aura toujours des couleurs légèrement différentes et des motifs de grain différents, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles je pense que le bois est si beau lorsqu’il est traité correctement et entretenu pour en tirer le meilleur parti.

**Veuillez noter que de nombreuses tables récentes ne sont plus en bois massif mais sont finement plaquées. Si vous pensez que votre pièce est plaquée, ne la poncez que très très légèrement, sinon vous risquez de poncer jusqu’au bois de base !

Étape 4 : Plus de ponçage : les pieds

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Lorsque les surfaces en bois ne sont pas finies, essayez d’éviter de les toucher à mains nues, car cela pourrait laisser des graisses/huiles naturelles de vos doigts sur le bois, qui pourraient apparaître une fois finies. Portez donc des gants en nitrile (ou l’équivalent) ou posez votre main sur un chiffon ou quelque chose comme ça lorsque vous devez poser votre main sur le bois.

Maintenant, un peu plus de ponçage. Si les pieds et autres pièces sont amovibles, il vous sera peut-être plus facile de les enlever, ce qui vous permettra de les poser à plat et de ne pas exercer de pression latérale sur les joints pendant le ponçage. Je ne vais pas me répéter, vous devriez avoir beaucoup d’entraînement pour poncer avec le grain maintenant.

Étape 5 : Réparations des accros

Une fois que vous avez poncé toutes les surfaces à votre satisfaction avec du papier 80grit, le moment est venu d’effectuer des réparations ou de remplacer des pièces.

Si votre pièce a été fabriquée à l’aide de méthodes d’assemblage traditionnelles telles que les feuillures, les chevilles, les mortaises et tenons et la colle, il est possible qu’elles se soient desserrées avec le temps si votre pièce est ancienne ou a connu une vie difficile. Certains assemblages, comme les pieds de table, sont plus susceptibles de vaciller que d’autres, ce qui rend la table instable et il vaut mieux essayer de les réparer.

Une fois la colle appliquée, serrez le joint en vérifiant les angles et le niveau à l’aide d’une équerre (en supposant que vos pieds soient verticaux, si ce n’est pas le cas, vous devrez utiliser une équerre à angle réglable, trouver l’angle d’un pied qui est correct et le comparer à celui que vous réparez) et d’un niveau à bulle.

Quelques conseils pour réparer les articulations délicates :

Si vous n’arrivez pas à faire entrer le bec du flacon de colle dans l’articulation et que la colle s’écoule sur toute la surface extérieure de l’articulation, j’utilise parfois une seringue chirurgicale pour faire descendre de la colle jusque dans la fissure de l’articulation.

Parfois, il est difficile de serrer les joints lors de leur réparation parce que d’autres pièces se trouvent dans le chemin ou parce que c’est assez gênant pour une raison quelconque, alors j’utilise parfois une sangle à cliquet de voiture/remorque pour serrer le joint et exercer une pression de serrage uniforme autour de la pièce. J’utilise généralement des chutes de carton dur/bois/carton ondulé pour protéger le bois du cliquet métallique. On peut aussi utiliser une ou plusieurs vieilles courroies, ou même de la ficelle s’il s’agit de quelque chose de petit. Des blocs de bois de rebut peuvent toujours être utilisés comme tendeurs entre la pièce et la ceinture. Je trouve que c’est une bonne façon de serrer de grandes choses ou des choses qui n’ont pas une forme uniforme.

Une autre astuce consiste à laisser toute trace de colle pour qu’elle devienne caoutchouteuse ou collante, ce qui peut prendre entre 15 minutes et quelques heures, selon les conditions et la quantité de colle qui a été extraite, et à la gratter avec un ciseau à bois bien aiguisé plutôt que de l’essuyer avec un chiffon humide comme c’est parfois le cas, mais seulement parfois cela laisse une marque à l’endroit où vous avez essuyé la colle sur le bois de telle manière que vous ne pourriez jamais l’enlever. Cependant, si vous faites attention, vous pouvez toujours essuyer la colle avec un chiffon humide si vous préférez.

Retour à mon projet. Certains pieds de mes tables étaient desserrés, mais il suffisait de serrer le boulon jusqu’au support d’onglet. Cependant, j’ai remarqué que les coins du bois s’étaient fendus au sommet où le boulon avait été mis dans les pieds (les photos le montrent mieux), bien que je pense qu’ils sont comme ça depuis la fabrication et que cela n’affecte en rien l’intégrité structurelle des tables, je suis un peu perfectionniste donc j’ai dû le réparer même si cela ne se voit pas.

J’ai soulevé la pièce fissurée jusqu’à ce qu’elle se détache complètement ou qu’elle soit accrochée par une écharde, car il est en fait plus facile de la réparer que d’essayer d’appliquer de la colle dans le petit espace. Cela semble contre-intuitif, je sais, mais la pièce va en fait se remettre parfaitement en place, les éclats de bois signifiant qu’elle ne s’adaptera que d’une seule façon. Appliquez de la colle et remettez-la en place, elle devrait se positionner d’elle-même, et fixez-la à l’aide de chutes de bois entre les faces du bois et de la pince pour que la pièce éclatée reste au ras de tous les plans de la jambe et pour que les pinces ne puissent pas endommager le bois.

Étape 6 : Quoi ? Plus de ponçage ?

Oui, malheureusement plus de ponçage. Si vous avez commencé avec un grain 80, vous devez tout recommencer en utilisant un papier abrasif de grain 100/120 pour enlever les rayures du grain 80 et pour lisser la surface en vue de la finition. Bien qu’il puisse être fastidieux, ne précipitez pas cette étape car elle est tout aussi importante que le premier ponçage ; c’est cette étape qui détermine en fin de compte le degré de lissage de votre article fini.

La raison pour laquelle je suggère d’effectuer le second ponçage après les réparations est simplement pour s’assurer que toutes les surfaces sont planes, au cas où les pièces qui ont été recollées sont minutieusement hautes, et que les petites particules de colle sont enlevées. Si vous avez remplacé des pièces, arrondissez également les bords pour éliminer tout risque d’éclatement.

N’oubliez pas de prendre votre temps, n’appliquez pas trop de pression et poncez avec le grain.

Étape 7 : Finition – Options

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Coloration

Si vous voulez teindre votre pièce, par exemple si vous avez un bois clair et que vous voulez le teindre en foncé, ou si la pièce a été teinte à l’origine et s’est usée par endroits, c’est le moment d’appliquer la teinture sur votre pièce. Suivez les instructions relatives à la teinture ou à la teinture pour bois que vous avez choisie. Il existe de nombreuses informations sur le web et probablement des instructions sur les différents types de teinture, leurs avantages et leurs inconvénients, de sorte que je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore.

Cela permet probablement d’obtenir l’une des plus belles finitions que l’on puisse obtenir sur le bois, mais cela prend beaucoup de temps et d’huile de coude. Cette méthode implique l’utilisation de gomme-laque, dissoute et diluée dans de l’alcool ou des alcools minéraux, et est traditionnellement appliquée à l’aide d’un “engin à la mode” (certains l’appellent “caoutchouc”, mais je crois que cela signifie quelque chose de différent pour vous, les Yankees), qui est un tampon de coton vissé dans une boule et enveloppé d’un morceau de tissu carré, là encore, généralement un tissu de coton doux. La solution de gomme-laque est appliquée à l’aide de la mode et il est préférable de l’appliquer dans un mouvement circulaire. Lorsqu’elle est appliquée, la gomme-laque s’enfonce dans le bois et l’alcool s’évapore, laissant une protection cireuse. Comme la solution est diluée, il faut plusieurs couches pour obtenir une bonne finition et une bonne protection, mais si elle est bien faite, elle peut donner un fini miroir. Plus vous appliquez de couches, plus l’aspect sera beau. Ce que je viens de décrire n’est qu’un aperçu, pour un processus plus complet, voir l’entrée de Wikipedia.

Si vous n’aimez pas cela, mais que vous voulez essayer le vernis français, même si je ne l’ai pas utilisé et que je ne peux donc pas garantir son efficacité, vous pouvez acheter des vernis français mélangés et brossés.

Huiler

La finition obtenue par huilage dépend beaucoup du type d’huile que vous utilisez, alors suivez les instructions pour votre huile ou suivez mes instructions dans l’étape suivante, car j’ai choisi d’huiler mes tables.

Waxer

Le cirage est également une bonne façon de finir une pièce en bois, mais il ne donne pas nécessairement la meilleure protection pour une pièce et peut nécessiter un nouveau cirage assez régulier.

Si vous devez utiliser de la cire, j’aime bien une cire d’abeille claire car je peux l’utiliser pour tout, mais vous pouvez obtenir des cires teintées/colorées qui sont également bonnes. J’aime particulièrement la cire de brigade car elle semble très agréable à appliquer.

Cette liste n’est pas exhaustive, car il existe de nombreuses autres finitions que vous pouvez utiliser, y compris le vernis, et si le meuble ne peut pas être réparé visuellement, vous pouvez toujours le peindre et lui donner une nouvelle vie comme “shabby chic”, mais je déteste voir les gens faire cela à des meubles qui sont encore bons.

Étape 8 : Huilage

Comme mes tables sont en teck, j’ai naturellement décidé d’utiliser de l’huile de teck sur mes tables. J’ai regardé les instructions sur la bouteille, et je les ai en partie suivies et en partie ignorées, et j’ai suivi ce que j’ai lu ailleurs et ce que j’ai trouvé comme étant la meilleure façon de l’appliquer. Avant d’appliquer une finition quelconque, vous devez enlever toute la poussière de la pièce et de la zone de travail, car vous ne voulez pas compromettre la qualité de votre finition.

La plupart des huiles/personnes vous diront d’appliquer l’huile généreusement et de laisser agir pendant 15 à 20 minutes, puis d’essuyer l’excédent. D’après mon expérience, je n’ai pas tendance à appliquer l’huile trop généreusement, car je constate que vous finissez par essuyer presque tout en 15 minutes. Tant que vous le couvrez bien, il sera bien car il s’imprègne lentement, de sorte que vous n’en absorbez pas plus si vous en mettez beaucoup pour commencer.

Souvent, les gens et les produits vous disent d’appliquer l’huile avec un chiffon doux et non pelucheux, mais celui que j’ai utilisé m’a également dit que vous pouviez utiliser un pinceau qui, après avoir utilisé les deux, est préférable, car je pense que vous pouvez mieux contrôler la quantité que vous mettez et que vous pouvez obtenir une couche plus uniforme. Une autre raison est que lorsque vous utilisez un chiffon, l’huile s’infiltre dans le chiffon et vous ne pourrez jamais tout utiliser, donc vous utilisez plus d’huile pour obtenir la même couverture sur le bois. En gros, il y a donc plus de contrôle et moins de gaspillage avec une brosse.

C’est juste ma préférence personnelle. Donc, après avoir laissé l’huile pendant 15 minutes, j’ai essuyé l’excédent avec un chiffon et j’ai laissé sécher 12 heures de plus avant de passer une autre couche.

Conseil : si vous huilez une pièce plate comme un plateau de table ou similaire, il est bon de la soulever de la surface avec quelque chose, j’ai utilisé un plateau retourné et vous pouvez alors accéder plus facilement aux côtés et huiler sous le bord si nécessaire.

Étape 9 : Continuez à huiler !

Si vous ne faites qu’un entretien léger, une couche devrait suffire. Bien que ce soit probablement tout ce dont mes tables ont besoin, j’ai décidé de faire le plus gros du travail en ramenant mes tables au bois nu, j’ai donc passé trois couches. Trois quarts de couches devraient suffire pour le bois nu, une ou deux couches pour les travaux plus légers. Utilisez votre jugement après chaque couche, mais je ne recommande pas plus de 4 couches car un huilage excessif peut faire pourrir le bois.

Si une nouvelle couche est nécessaire, attendez que la couche précédente soit complètement sèche et poncez très légèrement la surface avec un grain de 100 ou de préférence un peu plus, 120 devrait suffire. J’ai utilisé un grain 400 humide et sec (sans eau) à un moment donné, ainsi qu’une pièce de 100 grains qui avait été bien utilisée, donc probablement plus du 120.

Si vous pouvez utiliser un morceau de papier de verre frais, car vous ne voulez pas remettre toute la poussière de bois du passé sur la pièce, essuyez/ brossez soigneusement la poussière de bois et les particules de la pièce et nettoyez la zone de travail, car vous ne voulez pas que la poussière se mette sur/dans votre prochaine couche d’huile car elle pourrait totalement abîmer la finition des tables.

Étape 10 : Terminer…

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À ce stade, j’ai soigneusement rattaché les pieds de mes tables et je les ai polis avec une couche de cire claire pour meubles afin de prolonger un peu leur durée de vie. Il serait bon de polir/cibler les meubles nouvellement restaurés tous les deux mois environ et éventuellement de les huiler tous les ans ou tous les deux ans ou lorsqu’ils semblent avoir perdu de leur éclat. Il est à espérer que si vous en prenez soin, il ne sera plus jamais en mauvais état et que vous n’aurez plus jamais à effectuer tout ce processus, juste un léger entretien.

J’espère que vous avez trouvé ce document instructif et utile, et que vous vous amusez bien avec vos projets. Si vous avez trouvé cela utile, je serais très reconnaissant à tous ceux qui ont voté pour cet instructif dans le cadre du concours Cabot Woodcare.

Je suis en train de restaurer un bol en bois et j’essaierai peut-être de le brosser avec du polonais français, donc quand j’en achèterai et que je l’essaierai, je posterai une photo instructive ou autre.

Merci de m’avoir lu, j’espère que vous vous sentirez obligé de sauver de la ferraille quelques beaux vieux meubles en bois, ou simplement de redonner une nouvelle vie à ceux dont vous avez peut-être négligé de vous occuper correctement… l’objet fini est une récompense suffisante, je peux vous l’assurer !

Je suis ouvert à tous les commentaires et critiques constructifs et si vous entreprenez des projets comme ceux que j’ai montrés, j’aimerais en voir les résultats.

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